Autor: felipe

Com o inverno batendo à porta, festivais com comidinhas para aquecer durante a estação tomam conta do Rio. Em Santa Teresa, comerciantes do charmoso bairro realizam o seu primeiro Festival de Inverno, entre 23 de junho a 6 de agosto. Grande parte do evento será indoor, com uma programação recheada de arte, gastronomia, moda e cultura.

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A primeira edição homenageia a tradicional Bar do Mineiro, em conhecimento a sua relevância e trajetória atrelada à história do bairro. Cerca de quinze restaurantes criaram pratos especiais para o festival – e alguns ainda receberão atrações musicais neste período. Às quintas ou sextas, dependendo do estabelecimento, vai rolar happy hour com dose dupla das 18h às 20h, com o apoio da Cachaçaria Magnífica.

No Portella Bar, por exemplo, será oferecido fondue completo e um festival de caldos, além de programação musical diária, exceto às terças. Já no Café do Alto, o menu ganha comidinhas típicas juninas e uma atração exclusiva: o Arrumadinho de carne de sol, com farofa de feijão de corda e vinagrete. Na Tribas Pizza, os clientes podem experimentar o trio de bruschetas Salácia, que traz pão artesanal orgânico, molho de tomates da casa, muçarela de búfala, camarões defumados, granapadano, alho poró e orégano.

O evento ainda traz exposições e performances artísticas no Hub Rua, novo estabelecimento de arte no bairro, no ateliê Nelson Crisostomo, na galeria Modernistas e no Cine Santa Teresa. No Parque das Ruínas, Deborah Costa apresenta a mostra Diversidade. A moda afro-urbana também ganha destaque nas lojas Favela Hype e Baobá.

O primeiro fim de semana do festival, dias 24 e 25, também terá a realização de um grafite na Pascoal Carlos Magno. Com propósito de embelezar e revitalizar a rua, a ação será comandada pelo grupo Santa Crew. O festival se encerrará no dia 6 de agosto junto ao tradicional evento Arte de Portas Abertas, organizada pela Chave Mestra, que começa este ano no dia 29 de julho. Para conferir a agenda completa, acesse o site.

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No Cadeg, o Festival de Inverno acontece entre 23 de junho a 23 de julho com diversas atrações. Serão 19 estabelecimentos participantes, 21 pratos exclusivos e produtos com preços promocionais. A programação terá workshops gastronômicos, o sorteio de duas scooters elétricas e dois patinetes elétricos (no último domingo, dia 23), além de diversos prêmios oferecidos pelos locais.

Para os clientes motorizados, alguns participantes ainda pagarão o estacionamento pelas primeiras três horas de permanência. É necessário se informar sobre as regras de cada loja. Aos domingos, o Mercado Municipal do Rio também recebe a tradicional Feira de Antiguidades, das 10h às 16h. No dia 16, a atração será uma exposição de carros antigos grupo AGMH, com o tema DKW.

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“O nosso evento já é um marco no calendário da cidade e sempre buscamos inovar e trazer novas atrações, como um workshop gastronômico voltado para as crianças”, destaca o diretor social do Cadeg, André Lobo. E quem quiser fazer o bem também poderá contribuir com uma ação solidária, doando cobertores que serão entregues a instituições sociais. O ponto de coletas ficará na Av. Central.

Dois dos maiores festivais de churrasco do país se unem em uma edição que promete ser histórica. Bárbaros BBQ, de São Paulo, e BBQ and Beer Festival, do Rio, aportam juntos neste sábado (24) na Cidade das Artes, com dez horas de open bar e open food.

O evento conta com nomes de peso como os chefs Jimmy Ogro, apresentador de um quadro de gastronomia no programa Mais Você, da Globo, e Monique Gabiatti, Thiago Gatto, Vitor Bourguignon e Rodrigo Tenente, participantes do MasterChef, da Band. 

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Com expectativa de público de mais de quatro mil pessoas, o Bárbaros BBQ and Beer Festival terá mais de 30 estações de comida, entre preparos de carne bovina, suína, aves, peixes e frutos do mar, além de chopes e cervejas especiais dos mais variados estilos e drinques com gim, whiskey, vodca e espumante, com marcas como a cerveja Patagonia, o gim Larios e o bourbon Jim Beam, entre outras.

Também haverá uma programação musical, com apresentações de Bruno Valentte, Yara Vellasco, Renato da Rocinha, DJ Daniel Faria e DJ Saddam. Outra atração é o Espaço Kids, gratuito, com brinquedos e atividades, com monitores no local durante todo o evento.

Cidade das Artes. Avenida das Américas, 5300, Barra. Sáb. (24), 12h/22h. Crianças de 0 a 10 não pagam.
R$ 250,00 (crianças de 11 a 17) e R$ 410,00 + taxas (adultos). Ingressos pelo Ingresse.

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Com o inverno quase batendo à porta e as temperaturas caindo, chegou a hora das receitas com sabores mais intensos. Massas, risotos e carnes encorpadas são algumas das pedidas que chegam aos cardápios nesta época do ano, muitas delas com toques especiais que evidenciam criatividade dos chefs.

No Salí (Rua Dias Ferreira, 78, Leblon, tel.: 2512-6526), mediterrâneo recém-inaugurado, o chef Ricardo Lapeyre preparou para este inverno duas novidades: o gyoza com camarão e molho de capim-limão (R$46,00 com três ou R$ 73,00 com cinco) e a lasanha de pato confitado, aspargos e molho de vinho do porto (R $110,00).

Também com cardápio mediterrâneo, o quiosque Gávea Beach Club (Av. Prefeito Mendes de Morais, quiosques 4A e B, São Conrado, tel.: 97471-8462) aposta em sugestões como o espaguete à carbonara (R$ 63,00), o linguine com molho pesto de rúcula, tomate-cereja e camarões (R$ 75,00) e o o risoto de frutos do mar, com camarões, lulas e mexilhões (R$ 86,00).

O gastrobar Pope (Rua Joana Angélica, 47, Ipanema, tel.: 3852-9120) trouxe para o menu a lasanha de ossobuco (R$ 88,00), com massa e ragu feitos na lenha, fonduta de grana padano e molho rôti, e o polvo grelhado na brasa (R$ 128,00), servido com risoto pomodorino, fior di latte e frisé de manjericão, hortelã e favas brancas.

O Joaquina Bar e Restaurante (Rua Voluntários da Pátria, 448, Botafogo, tel.: 2535-2774), do chef Richard Langa, aposta no Risoto Terra e Mar (R$ 72,00), preparado com molho bisque feito na casa, camarões frescos, creme de abóbora cabotiá assada, farofa de castanha de caju e taioba; e o arroz de altitude meloso e defumado com linguiça Blumenau, camarões frescos, aioli e lascas de abóbora confitada (R$ 69,00).

No Cantón (Rua Rodolfo Dantas, 26, Copacabana, tel.: 3594-0002), de comida chifa (mistura da chinesa com a peruana), as sugestões para a estação são a Gyoza Chifa (R$ 49,00 com cinco), recheada de porco e cogumelos com molho agridoce; e o Lámen Charsiu (R$ 58,00), macarrão em caldo de ave com porco assado charsiu, fungo wanyi, ovo hajitama e cebolinha.

O francês Didier (Rua Vinícius de Moraes, 124-A, Ipanema, tel.: 3624 -7960) prepara o fettuccine com coelho assado (R$ 94,00), com o animal servido desfiado, com bacon, champignons e ervilhas; o filé mignon com risoto de gorgonzola, lascas de pêra e molho de alecrim (R$ 108,00) e o clássico boeuf bourguignon (R$ 79,00), ragu de cupim assado no vinho tinto com cebolas, champignon e bacon, servido com polenta cremosa.

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Um belo e centenário casarão da Rua do Lavradio, que no centro da ambientação ostenta uma imensa e linda estante de madeira que pertenceu à primeira loja Lidador, nos anos 1920, é o cenário da empreitada que une Lucio Vieira, chef do ano segundo o VEJA RIO Comer & Beber, e Frederico Vian, eleito o bartender do ano na mesma premiação.

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Sim, a dupla vem forte no Celeste, que será, seguramente, uma das maiores inaugurações da gastronomia carioca em 2023, previsto para o fim de julho. O imóvel de número 11, onde funcionou em outros tempos a Casa Momus, será um bar com pegada de alta coquetelaria, com almoço focado em massas frescas e artesanais, e petiscos espertos e criativos na parte da noite – e podemos esperar boas surpresas do chef responsável pelas “grifes” Lilia e Labuta.

De quinta a sábado, o jazz ao vivo vai comer solto, com DJ na pista superior para finalizar a noite. Fred, proprietário e bartender do Vian, em Ipanema, é também músico formado e vai tratar com carinho a programação instrumental. Nas taças, ele promete ousadas aventuras autorais, em carta inédita.

Frequentadores do Labuta, boteco aclamado de Lucio Vieira na Rua do Senado, Fred e Zu, sua mulher e sócia, entre cervejas em garrafas e torresmos, conheceram o chef e na conversa as afinidades apareceram, antes da abertura do Vian. A ideia do Celeste surgiu naturalmente, nos papos de botequim.

Se o Lilia já levara a gastronomia de alta qualidade à região, hoje aberto também para o jantar às quintas e sextas, a coquetelaria aporta em grande estilo e quem ganha é a cidade.

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Rioja, uma das regiões mais tradicionais do mundo do vinho, vem passando por mudanças e está se modernizando. As mudanças são várias, algumas comentadas adiante, mas a mais significativa e que pode mudar os rumos da região é a possibilidade do vinho trazer no rótulo sua vila de origem (remetendo aos Village da Borgonha) e com o reconhecimento dos “Grand Crus” da Rioja, seus vinhedos únicos e excepcionais, que recebem agora a denominação de “Viñedo Singular”.

As macro sub-regiões de Rioja permanecem as mesmas três, com uma mudança de nome: Rioja Alta, Rioja Alavesa e o que ante era Rioja Baja agora se chama Rioja Oriental.

A classificação tradicional, por tempo de envelhecimento permanece a mesma (jovem ou genérico, Crianza, Reserva e Gran Reserva), mas para espumantes foi criada uma nova categoria, os Gran Añada. Assim, os Rioja genéricos não têm requisito mínimo de maturação. Os Crianza precisam de 2 anos, sendo destes um mínimo de 1 ano em madeira para tintos e 6 meses para brancos e rosados. Os Reserva tintos devem cumprir 3 anos antes de ir ao mercado, sendo deste tempo um mínimo de 1 ano em madeira. Os Reservas brancos, rosados e espumantes cumprem 2 anos, sendo 6 meses em madeira para brancos e rosados e para espumantes os 2 anos com suas borras. Todos os Gran Reserva devem esperam 5 anos antes de ir ao mercado, sendo que para tintos este tempo inclui ao menos 2 anos em madeira, e para brancos e rosados o mínimo de madeira é de 6 meses (o resto pode ser em garrafa). A nova categoria, Gran Añada, é exclusiva para espumantes, que devem permanecer ao menos 3 anos com suas borras.

Outras mudanças que voltam Rioja para a modernidade, são a possibilidade de produzir rosés mais clarinhos (isso não era aprovado antes) e de brancos serem mono-varietais, feitos com apenas uma casta, que virá no rótulo.

Em meio às construções tradicionais de estilo europeu em Santa Teresa, entre as ruas Áurea e Monte Alegre, um gastrobar descolado, repleto de africanidade, vem chamando atenção. O Agô, que significa um pedido de licença de entrada e saída em Iorubá, ganhou filas de espera na porta e desde o ano passado vem sacramentando o seu sucesso na região. É possível encontrar clientes de outras cidades, que se deslocam para conhecer o endereço, que em um passado não tão distante funcionava como farmácia do bairro. A narrativa forte do local, ecoa como um grito de emoção e autoestima de uma África tão demonizada religiosamente. A decoração do ambiente, além de impactante, possui um DNA familiar. Um lindo painel de Yedda Affini, artista contemporânea que vem se destacando no meio das artes plásticas,  ganha destaque no restaurante de sua mãe, Kananda Soares.

É marcante observar os consumidores fotografando cada detalhe do cardápio, da decoração ou da lojinha. O brilho nos olhos reflete um reencontro com essências, com ancestralidade, com uma brasilidade pulsante. Exu, Pomba Gira, Seu Zé Pelintra são protagonistas em tudo. Seja na comida ou bebida, com os drinks cheios de nomenclaturas, como nos produtos que estão à venda, como plaquinhas, porcelanas e quadros.

É Padê ou para comer? Uma sessão no cardápio tem uma seleção de padês, que na gira africana representa oferenda para Exu; mas, no bar da encruza, o padê ganha a versão empoderada de churrasquinho misto flambado na cachaça para três pessoas (R$ 98,00); na versão de frutos do mar, acompanha farofa de dendê (R$ 120,00).

Mais que um gastrobar, o Agô é um destino necessário para se entender culturalmente nosso povo, nossa gente, nossa ancestralidade. Laroyê!

Serviço

Quarta à sexta das 18h à 1h

Sábado e domingo das 13 à 1h

Rua Áurea, 30, Santa Teresa

A lasanha (lasagna em italiano), posso afirmar, é quase uma unanimidade de gosto. É comum a expressão “gosto até mais que lasanha”, quando alguns comilões querem se referir a alguma preferência. Lasanha em latim significa “vaso”, “recipiente”. E o prato tem origem no Império Romano, dizem. Francesco Zambrini descobriu receitas do século XIV em que a lasanha era colocada em tiras com várias camadas de queijo, sendo muito próxima a como conhecemos hoje. Já o chef Paulino Pecora, em seu blog “O Mago das Panelas”, nos conta que ela nasceu de um prato chamado “pasta al forno”, feita tipo o “Pastitsio” grego, que seria um dos precursores desta iguaria, montada em camadas de massas a base de trigo, verduras, legumes, molho de carne com pedaços e queijos duros.

Podemos dizer que a técnica de se fazer lasanhas remonta desde o começo da Era Cristã. Outro prato que influenciou a montagem foi o “Moussaka”, pois é a mais antiga receita de molho com carnes que conhecemos. A receita de lasanha mais popular no Brasil (há várias) é a de Emilia-Romagna, com pasta ao ovo, podendo ser a base de espinafre, ragu a bolognese (carne e tomates), bechamel, mussarela e Parmigiano Reggiano em camadas ao forno. Pois afirmo: o equilíbrio entre esta pasta e o vinho pode parecer bem complicado. Certa feita um amigo piemontês sugeriu que a melhor harmonização seria de um bom Lambrusco tinto com a lasanha. Só que lá no Piemonte a pasta básica ao ovo é montada com ragu de carne caprina, bovina e suína, bechamel, Formaggio Asiago Fresco e Fontina, Asiago Staggionatti e ervilhas ou aspargos, dependendo do local. Ou seja, uma receita absolutamente diferente da de Emilia-Romagna e, destaque-se, muito mais adstringente, em que o Lambrusco — ou um outro espumante tinto — pode ir bem. 

Já na Lombardia, ao norte do Piemonte (e cuja capital é Milão), a lasanha é preparada com pasta all zafferano, ragu di Coda (rabada) e Ossobuco, temperados com “mirepoix” clássico, Mozzarella Fiori di Latte, Castelmagno Staggionato e Molho Mornay (bechamel com gemas e queijo típico da região), o que torna o grande companheiro, ao meu ver, um Sfursat ou outro vinho produzido pelo método “Valtelina” (semelhante ao método de produção do Amarone). Uma vez provei uma lasanha próxima à receita da Lombardia, acompanhada de um Arpepe Rosso di Valtellina, que ficou na boa memória… Na Liguria, a lasanha tradicional é bianche, na qual vai pesto, molho de nozes, sugo de funghi e o famoso Toccu (ou Il Tuccù), um ragu feito de modo muito antigo, de carne e miúdos de boi (rabada, coração, fígado e cérebro), cozido por horas, com poucos tomates, mussarela e Cacciota di Brugnato; aí um Brunello ou um Chianti Riserva vai muito bem.

A lasanha da Calábria, feita a partir de ragu di polpettones de carne de porco, Pasta di Semola Rimacinata (semolina), Formaggio Caccio cavalo ricota típicos e linguiça calabresa, segue muito bem com um tinto da Umbria, por exemplo, um Rubesco Rosso ou um Sagrantino do Caprai ou do Paolo Bea. Já a receita da Toscana (pasta básica de ovos, ragu spezzatatti (carne em pedaços e não moída, prosciutto di parma), Panna Fresca (Nata), Formaggi fusi e fresche, Mozzarella Fiori di Latte e Pecorino staggionatti  di Toscana vai bem com um SuperToscano novo, como um Magari ou o fantástico Inssieme. E para a mais difundida no Brasil (como dissemos, a de Emilia-Romagna), o tinto piemontês da casta Barbera D’Alba é a melhor opção, logo seguido de um Ciró Riserva, ambos com acidez e frutas bem marcantes. Agora, lembre-se: quem vai comer e beber é você. Portanto, escolha sempre o vinho que mais lhe agradar, se afastando de convenções ou regras rígidas. Salut!  

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Na produção do vinho, a qualidade final da bebida é ditada por aquilo que os especialistas chamam de terroir, em francês, a combinação entre clima, solo adequado, uvas e as técnicas empregadas para que se aproveite o melhor de cada região. Não basta, contudo, para que um rótulo cresça e apareça, apenas a magia do cultivo em condições ideais — o universo da bebida está sempre atento às boas práticas agrícolas. O mercado pune o descuido. É natural que as discussões sobre sustentabilidade que permeiam a agricultura de hoje desembarcassem também nos vinhedos. É movimento bom e crescente, que garante a longevidade das plantações viníferas em cenário de mudanças climáticas e garante ao consumidor um produto final celebrado pelo sabor, sim, mas também pela história que carrega.

Bem-vindo, portanto, ao mundo dos vinhos orgânicos. A Europa, continente de enorme tradição, está à frente desse processo. Os dados mais relevantes, compilados em 2019 pela OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), apontam que a maior parte dos vinhedos de zelo especial com o chão, digamos assim, estão lá, principalmente na França, Espanha e Itália, com expansão de 13% ao ano, em média. Em Portugal, o melhor exemplo vem do Esporão, do Alentejo. O grupo, que controla também as marcas Quinta dos Murças, no Douro, e Quinta do Ameal, da região dos Vinhos Verdes, ao norte, lida organicamente com algo em torno de 650 hectares, porção de terra equivalente a 650 campos de futebol. Há ainda outros 111 hectares de olivais orgânicos. “No início, a decisão de migrar para a agricultura orgânica foi baseada na qualidade dos vinhos, e não em mudanças climáticas”, diz João Roquette, CEO do grupo. O empresário diz ter decidido a virada de modelo depois de provar, lado a lado, às cegas, taças vindas de terra e plantas tratadas com químicos e taças de produção isenta de defensivos agrícolas. As “puras” eram superiores.

Para a opinião pública, no entanto, a percepção era oposta. Vinhos orgânicos eram tidos como piores. “Decidimos, então, não divulgar que os vinhedos eram orgânicos”, diz Roquette. Logo, a situação mudou. Hoje, o Esporão é responsável por 18% de toda a produção orgânica certificada no país e tem diversos rótulos premiados. No processo de migração para a agricultura orgânica, há quase vinte anos, foi preciso buscar inspiração em algumas das poucas vinícolas do mundo que andavam à frente. A mais celebrada e responsável era a chilena Emiliana. Dona do maior vinhedo orgânico do planeta, com mais de 900 hectares, a empresa hoje abre suas portas para que outros produtores, de todo o mundo, possam aprender as técnicas necessárias. “Adotar a agricultura regenerativa sustentável, orgânica e biodinâmica, produzindo vinhos de alta qualidade, além de respeitar nossos trabalhadores, e ao mesmo tempo gerar lucros, é a forma de demonstrar que é possível seguir o caminho da produção agrícola biológica em grande escala na indústria do vinho”, afirma Alejandro Smith, diretor de vendas da Emiliana.

A preocupação ambiental começa a ganhar força no Brasil, embora ainda de forma tímida. O melhor exemplo vem da Chandon. A marca do conglomerado de luxo LVMH produz espumantes premiados no sul do país e desde o fim do ano passado ostenta a certificação sustentável PIUP (Produção Integrada de Uva para Processamento) em seu vinhedo de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. O selo de qualidade obriga a regras rígidas para o uso de herbicidas e outros químicos. Não são vinhos orgânicos, a rigor, mas produzidos de modo menos agressivo com a natureza.

É ótimo caminho. Os produtores garantem — e enólogos confirmam — que o paladar é preservado. E mais: a agricultura sustentável pode enriquecer a percepção da fruta na hora da degustação. É um agradável incentivo, de mãos dadas com os humores da sociedade, hoje. A preservação do solo e a redução do uso de pesticidas são compulsórias — ainda que os preços, na ponta final, sejam mais elevados. “Quando começamos, disseram que era impossível. E agora, cá estamos”, diz Roquette, da Esporão. Um brinde aos vinhos bons e do bem.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847

O Reino Unido ocupa uma posição curiosa no mundo do vinho. É o segundo maior importador do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. É também um importante centro de produção de conhecimento sobre a bebida, como indica a quantidade de profissionais certificados com o título Master of Wine, o mais cobiçado e difícil de conseguir: 195, de um total de 414 espalhados pelo mundo (os EUA, por exemplo, têm “só” 57). Mas não é exatamente associado à produção de grandes rótulos. A situação, aos poucos, está mudando. A tecnologia, o conhecimento de diversos produtores e as mudanças climáticas têm feito com que a região, mais fria que o ideal, passasse a ser conhecida por seus espumantes.

É o caso do Gusbourne Exclusive Release Brut, primeiro rótulo inglês a ser importado para o Brasil. Produzido em West Sussex, no sul do país, é um blend das três uvas clássicas usadas na produção dos espumantes de Champagne: pinot noir, chardonnay e pinot meunier. A inspiração francesa também está no método de produção, conhecido como tradicional, ou champenoise. O vinho passa por duas fermentações, uma em grandes barricas e outra em garrafa, e o resultado é uma bebida de maior complexidade.

O portfólio da Gusbourne é extenso e inclui alguns espumantes, incluindo uma versão rosé e outro com indicação da safra em que foi produzido, uma série de vinhos tranquilos (sem borbulhas), como um chardonnay produzido com leveduras nativas da região, um rosé e um monovarietal pinot noir, além de edições limitadas. Por enquanto, o Exclusive Release Brut será o único espumante da vinícola comercializado no Brasil.

O Exclusive Release Brut foi criado durante a pandemia como forma de apresentar o trabalho da Gusbourne a um novo público. No Reino Unido, é vendido em supermercados por um preço mais acessível, capaz de competir com outros vinhos importados de qualidade semelhante. O rótulo recebeu o troféu de melhor espumante vintage inglês pela safra 2018 no International Wine Challenge de 2022.

Cada garrafa custa R$ 499 no e-commerce Divvino.

Uma saborosa e inusitada revolução cinzenta vem derrubando a ideia de que no mundo do vinho há pouco o que se inventar. Graças a uma técnica relativamente recente, alguns dos melhores rótulos internacionais são gestados hoje, literalmente, dentro de ovos de concreto, no lugar dos tradicionais barris de madeira. Nesses cilindros de cimento, alguns com cerca de 2 metros de altura e capacidade para cerca de 600 litros, o mosto (suco das uvas prensadas) fica em constante movimento, devido ao formato livre de quinas, além de o material permitir que haja micro-oxigenação. Os vinhos que passam pelo processo de fermentação nesses recipientes têm realçado o caráter das uvas. A técnica ainda potencializa uma maior percepção de aromas, de texturas e do terroir (o lugar de onde vêm as uvas). Em resumo, brotam desse sistema vinhos sem maquiagem.

A onda começou em 2001, quando o inquieto viticultor francês Michael Chapoutier, famoso pela maneira orgânica e biodinâmica de trabalhar, criou, em parceria com o designer Marc Nomblot, o primeiro ovo de concreto. Hoje, cada vez mais vinícolas em diferentes partes do mundo buscam esse recipiente tanto para brancos quanto para tintos. A técnica ajuda os produtos a se tornar mais refrescantes e a ter um caráter mais vibrante. Enquanto o envelhecimento em concreto ainda é pouco usual em Napa Valley, na Espanha tem crescido muito, o que remete à tradição ancestral do Velho Continente. “Talvez o fato de o vinho mais caro de Boudeaux, o Petrus, sempre ter sido fermentado em concreto tenha encorajado esse fenômeno”, disse a especialista britânica Jancis Robinson, uma das mais influentes críticas de vinhos da atualidade, em artigo para FT Magazine, a revista do Financial Times.

Poucas foram as cepas que ainda não experimentaram a passagem pelos ovos de concreto. Quem imaginaria que um 100% Malbec poderia ser fresco e tão alegre quanto o Electrico, da Vinã Los Chocos, de Mendoza? E que, depois de dez meses no concreto, seus 15% de álcool ficariam quase imperceptíveis na boca? O que sobra é um frescor imenso e muita fruta. Há também exemplares deliciosos com a uva branca Sémillion, Monastrel, Cinsault e Garnacha. No Brasil, a Vinícola Guaspari, de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, usa ovos de concreto para vinificar Sauvignon Blanc. Há vinícolas que para afinar, principalmente tintos, ainda fazem passagem por barris grandes de carvalho, para evitar qualquer tostado ou amadeirado no sabor, e assim preservar a potência de sabor e vivacidade no vinho.

A era dos ovos de concreto acrescenta um novo capítulo à fascinante história da evolução dos recipientes que embalaram a produção vinícola ao longo dos tempos. No princípio era o barro. Os jarros e vasos desse material eram os recipientes usados desde os fenícios e gregos para guardar e transportar o vinho. Na Georgia, berço do vinho, ainda nos dias de hoje utiliza-se qvevri, uma ânfora de argila, na vinificação. Mas foi a vulnerabilidade desse material que fez com que os romanos desenvolvessem os barris de madeira, que os franceses tornaram famosos mundialmente. Hoje as principais e mais caras tanoarias são francesas. Ao mesmo tempo, os recipientes de concreto também estavam bastante presentes na Europa desde o século IX. Ano a ano foram sendo substituídos, pela praticidade e intensificação de regras de controle sanitário, por tanques de aço inoxidável.

Agora, numa grande reviravolta com sabor de volta ao passado, o sistema experimenta o renascimento com os ovos de concreto harmonizados às técnicas mais modernas de produção. Os amadeirados de plantão já estão alertas, pois essa é uma tendência que parece ter vindo para ficar.